ZUSAMMEN MIT DER WACHSENDEN BEVÖLKERUNG EINES KOMPLEXEN UHRENMECHANISMUS ERÖFFNEN DIE MEISTER ALLE NEUEN WEGE, DAS ZIFFERBLATT ZU DEKORIEREN. ES SCHEINT, DASS JEDER KÜNSTLER ETWAS UNERWARTETES ERFINDET, BEREIT, UNSERE FANTASIE MIT EINER WAHL VON MATERIALIEN UND FILIGRAPHIE DER TECHNIK ANZUWENDEN. AUS DIESEM GRUND SIND DIE MEISTEN TECHNIKER BEREITS GUT BEKANNT. EINFACH, BEVOR SIE NICHT DIE STELLEN UND DEN DECKEL DER TASCHENSTUNDEN DEKORIERT HABEN, UND DAHER WURDEN SIE AN DER GRENZE DER VERGESSENHEIT ABGEGEBEN.
Grisaille
Wenn Emailletechniken wie Grand Feu, Champleve und Cloisonne der Menschheit von jeher bekannt waren und nie besonders in Vergessenheit gerieten, dann fand im 15. Jahrhundert im französischen Limoges eine echte Revolution in der Geschichte dieser Techniken statt, in der die Meister vorschlugen, Pulver aufzutragen mit Oxiden auf einer bereits beschichteten Emaillegrundierung. Es wurde möglich, einfach mit einem Pinsel ohne Vorkonturen in das Metall zu zeichnen. So wurde eine Miniatur auf Emaille geboren. Heute sind Handwerker, die mit dieser Technik umgehen können, fast berühmter als die bekanntesten Uhrmacher - zum Beispiel Anita Porsche, die den Großteil der Patek Philippe-Zifferblätter entwarf und mit einigen Häusern zusammenarbeitet. Eine der seltensten und schönsten Techniken von Limoges ist Grisaille, die an das Malen "im Negativ" erinnert. Weiße Emaille wird Schicht für Schicht auf einen dunklen Hintergrund (Siliziumoxid) aufgetragen, wodurch feinste Tonübergänge entstehen und das Bild voluminös wirkt. Um eine limitierte Serie von Vacheron Conastantin Metiers d'Art Hommage und Art de la Danse herzustellen, mussten die Meister der Genfer Manufaktur 12 Schichten bei einer Brenntemperatur von 1200 Grad auftragen.
Türkis
Emaille ist der engste Verwandte von Glas und Porzellan, der durch Mischen von Kristallen aus Silizium, Borax und Magnesium erhalten wird. Durch Zugabe von Oxiden verschiedener Metalle kann es in hellen Farben gestrichen werden, und beim Erhitzen schmilzt der Email wie Glas. Genau so entstand in der Antike die Technik der Emaildekoration Grand Feu (oder "große Flamme", in Russland als Email bekannt), die anfangs einer Schmuckeinlage sehr ähnlich war. Unter den Meistern des Alten Ägypten, Indiens und Chinas war eine auf 1200 Grad erhitzte Mischung aus Magnesium und Kobalt besonders beliebt, die sich nach dem Erstarren in ein schimmerndes homogenes Material von tiefblauer Farbe verwandelte.
Anschließend erschien in Byzanz eine eigene Sorte von Grand Feu, aber statt dunkelblau war sie hellblau, und diese Art von Email wurde Türkis genannt. Das Geheimnis des reinen Türkises wurde von Goldschmieden geschätzt. Die legendäre Bulgari war die erste, die 1965 die Serpent Watch auf den Markt brachte, die komplett mit einem Turkuaz bedeckt und mit dem kleinsten Jaeger-LeCoultre-Kaliber der Welt ausgestattet war. Und in diesem Jahr zierten leuchtend türkisfarbene Emaille-Blumen das romantische Zifferblatt eines einzigartigen Modells aus der Attrapemoi ... si tu m'aimes-Kollektion von Chaumet.
Etruskische Granulation
Im Untergeschoss des Louvre-Museums in der etruskischen Halle oder im Nationalmuseum der Etrusker "Villa Giulia" in Rom können Sie viele prächtige Schmuckstücke und sogar mit Granulat oder "Getreide" verzierte Haushaltsgegenstände sehen - ein Muster aus mehrfarbigen Goldkugeln. Diese Technik war im alten Ägypten bekannt, aber die Etrusker erlangten darin besondere Fähigkeiten. Lange galt es als verloren, bis es im 19. Jahrhundert von florentinischen Schmuckateliers wiederbelebt wurde.
Das Goldgranulat erwies sich als perfekte Dekoration für Taschenuhrenhüllen: In der Genfer Boutique Vacheron Constantin sehen Sie ein luxuriöses Modell der Zeit, in dem die Granulierung mit farbigem Email und Edelsteinen kombiniert wird. Und als das Cartier-Haus beschloss, die ersten modernen Uhren in dieser Technik auf den Markt zu bringen, mussten die Handwerker die etruskischen Tafeln nicht entziffern - es genügte, sich vor hundert Jahren den Archiven zuzuwenden. Bei der Rotonde de Cartier Panthere Granulation ist das Zifferblatt des 42-mm-Goldgehäuses von Hand mit Perlen in verschiedenen Größen aus 22 Karat Gold verziert, die zusammen das Bild des Panthers bilden - das Totemsymbol von Cartier.
Florentiner Mosaik
Im 17. Jahrhundert entdeckten die Juweliere aus Florenz eine völlig neue Art des Einlegens: Anstatt auch facettierte Mineralien in die entsprechenden geometrischen Rillen einzufügen, begannen sie, der natürlichen Form der Steine zu folgen und ganze Bilder von ihnen zu "sammeln". Wie es normalerweise der Fall ist, wurde das Prinzip „natürlich sein“ zu einer komplexen und mühsamen Arbeit. Die natürlichen Eigenschaften von Mineralien dienten als Bildmittel: Farbton- und Farbübergänge, Einschlüsse, Streifen und sogar Risse.
Das Hauptmaterial für die Herstellung von florentinischen Mosaiken wurden Halbedelsteine, hauptsächlich die sogenannten "harten" Steine, zum Beispiel Bergkristall, Quarz und verschiedene Arten von Marmor. Offensichtlich ist eine solche dekorative Technik besser geeignet, um große Objekte, beispielsweise Schärpen von Innenuhren, zu dekorieren, aber in den letzten Jahren ist es Künstlern auf der Suche nach neuen feinen Werkzeugen gelungen, Miniatur- "Puzzles" aus Edelsteinen an Handgelenkszifferblätter anzupassen.
Van Cleef & Arpels bemalte mit Grisaille die Zifferblätter der 2014er Midnight Nuit Boreale und Midnight Nuit Australe auf Himmelskarten der nördlichen und südlichen Hemisphäre
Der russische Meister, Mitglied der AHCI Academy, Konstantin Chaykin, schuf die Levitas-Uhrenlinie, bei der ein transparentes, sichelförmiges Zifferblatt von einem florentinischen Muster aus Jade, Malachit, Opal und Lapislazuli umrahmt wird. Und Harry Winston verwendete in der diesjährigen Kollektion Avenue C Precious Marquetry anstelle von Steinen Perlmuttstücke, die sich in Farbe und Textur unterschieden
Perlmuttmalerei
Wie Sie wissen, umfasste die Sammlung des chinesischen Kaiserhofs, bis sie während der Kuomintang-Kriege gestohlen wurde, Hunderte von Stunden, Schachteln und Schnupftabakdosen mit Emaille- und Perlenminiaturen. Das Prinzip des Aufbringens eines Musters auf Perlmutt ähnelt teilweise dem von Emaille: der gleiche punktförmige mehrschichtige Hintergrund und das allmähliche Einbringen von Schattierungen - es ist jedoch komplizierter und zeitaufwendiger, da die Schalenstruktur sehr zerbrechlich ist und beim Brennen zur Delaminierung neigt. Jede falsche Bewegung oder Ungenauigkeit in den Berechnungen beim Erstellen einer perlmuttartigen Miniatur kann zum Tod aller Arbeiten führen. Zum Beispiel benötigt Andre Martinez, der führende moderne Spezialist für Perlmuttmalerei, 250 Stunden, um eine Skizze auf der Oberfläche des Zifferblatts zu erstellen. In diesem Fall kommt der Master nicht vom Mikroskop ab.
Die Herstellung einer Miniatur auf Emaille dauert acht lange und mühsame Schritte, zum Beispiel für die Herstellung des Modells Bovet Amadeo Fleurier 43 Year of the Horse, das dem Jahr des Pferdes gewidmet ist.
Basreliefs aus Perlmutt
"Perlmutt", wie der Name Perlmutt aus vielen Sprachen übersetzt wird, gilt als eines der ältesten dekorativen Naturmaterialien. Im alten Rom war Perlmutt ein Symbol für Macht und Weisheit, Talismane wurden daraus gemacht, weil sie glaubten, dass es Glück bringt. Perlmutt hat einen wesentlichen Nachteil - es ist ziemlich zerbrechlich. Geschnitzte Reliefs aus diesem dünnen und geschichteten Material erforderten daher viel Aufmerksamkeit und Kunst, für die die chinesischen Handwerker besonders bekannt waren. Moderne Uhrenkünstler griffen auf ihre Erfahrungen zurück.
Van Cleef & Arpels stellte seit der Zeit der Four Seasons-Kollektion fest, dass eine geschnitzte Perlmuttscheibe, die über einem Emailmuster schwebt, der gesamten Komposition Leichtigkeit und Raffinesse verleiht. Diese Technik wurde auch in der 2014er Kollektion von Lady Arpels Zodiac verwendet, in der 12 Modelle alle Tierkreiszeichen darstellen. Die Kollektion ist je nach Farbschema in vier Elemente unterteilt. In jedem Element befinden sich volumetrische Elemente aus geschnitztem Perlmutt, die Wolken, Wellen, Blätter oder Flammenzungen darstellen.
Die Herstellung eines Bulgari Bulgari Tourbillon Il Giardino Tropicale-Modells, das Perlmutt mit Cloisonne-Email und Inlay kombiniert, erforderte titanische Arbeit
Spitze
Die Kunst des Lesage - Lace Weaving - ist unglaublich vielfältig. Im Mittelalter verfügte fast jede Region Europas über eine eigene Webtechnik (berühmte Brüsseler und flämische Spitze, Irish Tutting, konvexe venezianische Spitze, Tatting usw.). Ohne Spitze ist High Fashion nicht vorstellbar, und es ist nicht verwunderlich, dass Chanel einen Weg gefunden hat, diese luftige Kunst in die Uhrenkollektionen zu bringen. Die diesjährige neue Linie umfasst zwei einzigartige Mademoiselle Prive Decor Camelia Brode-Modelle. Kamelien aus Goldfäden, Perlen und goldenen Pailletten zieren beide Zifferblätter, die von den Meistern des Lesage-Studios angefertigt wurden. Jedes der Modelle wird in einer einzigen Kopie präsentiert.
Marqueterie
Das hölzerne Mosaik oder "Intarsien" erreichte im 17. Jahrhundert in Frankreich seinen Höhepunkt - in der Zeit des Klassizismus. Diese originelle Technik des Zeichnens aus dünnen Bändern, die sich in Farbe und Textur unterschieden (tatsächlich wie ein Florentiner Mosaik für Holz), war sehr beliebt für die Dekoration von Möbeln. In der modernen Uhrmacherkunst ist das Wort Marqueterie für fast jedes Mosaik üblich geworden (anscheinend, weil es ungewöhnlich klingt), aber historisch gesehen geht es darum, das Zifferblatt mit einem Holzmuster zu verzieren. Die heutigen Marktführer in der Faserbandmalerei sind Patek Philippe und Cartier. Im Jahr 2011 veröffentlichte das First House eine limitierte Auflage der Tiger Marquetry und ein Jahr später entwickelte es die Idee, indem es die Calatrava Rabbit-Uhr auf den Markt brachte. Für Cartier schuf der Künstler Jerome Butteson die Zifferblätter mit einem Löwen, einem Bären und einem Panda. Hermes House ließ sich nicht von Tiermotiven fesseln und beschränkte sich auf das Modell Arceau Marqueterie de Paille mit einem von Parkett inspirierten Zifferblatt. Die Leidenschaft für das Holzmosaik der Intarsien wurde von Michel Parmigiani nicht verschont.
P.S. Plumasserie
Vor zwei Jahren rief ein Sammler, der nach einer langen Pause eine Ausstellung in Basel besuchte, verwundert aus: "Warum schmücken jetzt alle die Zifferblätter mit Federn? Sind ihnen wirklich die Diamanten ausgegangen?!". Diamanten sind natürlich ewig, aber in letzter Zeit stellte sich heraus, dass Schmuck aus den zerbrechlichsten und biologisch abbaubarsten Materialien - Federn, Blütenblättern (Cartier) und Schmetterlingsflügeln (ArtyA) - immer beliebter wird.
Die Kunst der Plumasserie oder das Weben von Pfauenfedern war im 19. Jahrhundert sehr beliebt, geriet jedoch mit Krinolinen aus der Mode. Heute ist es im Besitz einiger Einheiten. Die erste war die Pariser Künstlerin Nelly Saunier, die 2012 Zifferblätter für die Harry Winston Feathers-Kollektion schuf. Dior führte den federdekorierten Rotor in die VIII Grand Bal Plume-Kollektion ein, und in diesem Jahr führte die Marke Corum die Federuhr mit einem Pfauenfederzifferblatt ein. Anscheinend ist in einer Kombination aus massivem Gold und vergänglichen Federn die Metapher der schwer fassbaren Zeit am deutlichsten zu erkennen.
Vor zwei Jahren rief ein Sammler, der nach einer langen Pause eine Ausstellung in Basel besuchte, verwundert aus: "Warum schmücken jetzt alle die Zifferblätter mit Federn? Sind ihnen wirklich die Diamanten ausgegangen?!"
